Нахожусь сейчас в Китае, поэтому пару постов будет про Китай из моего прошлого))
Кашгар начинается в своем названии. Когда слышишь его, сами по себе возникают ассоциации с Кандагаром и Пешаваром – двумя другими городами, притягательными, близкими и одновременно недоступными в силу своей опасной специфики.
Image may be NSFW.
Clik here to view.
Однако некогда крупнейший промежуточный пункт на протяжении Великого шелкового пути, город, в котором бывали Марко Поло и Чокан Валиханов (оба, кстати, остались довольны), сейчас вполне доступен каждому, без каких-то особых рисков и притом со своей неповторимой экзотикой и богатейшей историей.
Image may be NSFW.
Clik here to view.
В аэропорт Каши (китайское название Кашгара) самолеты летают из хорошо освоенного казахстанцами Урумчи, столицы СУАР. Кашгар – второй по величине город этой провинции. Так что необходимо вначале оказаться в Урумчи, а потом – либо сутки не самым удобным (можно курить внутри!) автобусом, напоминающим размерами спальных мест плацкартный вагон для пигмеев, примерно за 6 тыс. тенге, либо 2,5 часа самолетом за 30 тыс. тенге в один конец.
Image may be NSFW.
Clik here to view.
Основной целью моего очередного большого путешествия это место было выбрано не случайно. Рядом с Кашгаром, у южных границ пустыни Такла-Макан, огромной грядой высится так называемый Китайский Памир. Две знаменитые вершины высотой более 7000 м – Конгур и Музтаг-Ата – привлекают в этот регион альпинистов из разных стран. Я не стал исключением.
Image may be NSFW.
Clik here to view.
Если выбрать наземный путь из Алматы не через Урумчи, а через Киргизию, то, во-первых, это будет короче в полтора раза, а во-вторых, позволит ознакомиться подробнее с еще одной интересной страной. Киргизия в 2012 году разрешила безвизовый въезд для граждан 42 государств и надеется на увеличение потока иностранных туристов. У нее есть что показать – прекрасные горы, покрывающие более 70% территории страны, чистейшие высокогорные озера во главе с Иссык-Кулем. И, самое главное, культура и традиции издревле кочевавшего по этим просторам гостеприимного народа. Из Бишкека рано утром с интернациональной альпинистской группой мы выехали на юго-восток, в сторону города Нарын, по пути остановившись на обед в деревне с замысловатым названием Кочкорка. Хозяин гостевого дома (добротного, относительно нового, в котором живет вся большая семья) встретил наш микроавтобус у ворот. Пока мы ждали, когда хозяйка с дочерьми накроет стол, в тени беседки немного поговорили с Айбеком. С его слов, после всех этих «оранжевых революций» жизнь потихоньку вернулась в свое прежнее русло. В туристическом секторе работа имеется, препятствий со стороны чиновников все меньше, а туристов приезжает все больше, так что можно с уверенностью смотреть в будущее.
Image may be NSFW.
Clik here to view.
Image may be NSFW.
Clik here to view.
К вечеру, преодолев высокогорный перевал Долон высотой 4000 м, мы добрались до Нарына, который расположился на берегах одноименной могучей реки, истока Сырдарьи. В 1994 году здесь было открыто троллейбусное движение, и сейчас это один из самых маленьких городов мира, имеющий троллейбус. Несмотря на небольшое население в 40 тыс. человек, Нарын довольно оживлен. Через него проезжает большинство туристов, следующих из Узбекистана в Китай по одной из исторических веток Шелкового пути. Городу присвоен статус свободной экономической зоны.
Image may be NSFW.
Clik here to view.
Image may be NSFW.
Clik here to view.
Image may be NSFW.
Clik here to view.
Переночевав в еще одном гостевом доме (на сей раз типовом многоквартирном двухэтажном, выкупленном бывшим советским военным Курманбеком и его женой Венерой), мы поехали по отремонтированной дороге в сторону КПП «Торугарт» на перевале с таким же названием. Бравые киргизские пограничники, признав во мне практически земляка, пристали с вопросами в неподражаемой среднеазиатской манере: «Э, братан, ты че, из Алматы, что ли? Как там, че ваще?» Пограничник с китайской стороны много не говорил, но, опять же, увидев мой паспорт, стал вспоминать русский язык.
Image may be NSFW.
Clik here to view.
Пока мы переходили границу, над горами как будто перевернули целое водохранилище, и я впервые наблюдал, как паводком размывает новую дорогу. К счастью, вода быстро спала, и наша группа, поучаствовав наравне с местными в разборе камней, поздно ночью добралась до Кашгара. Часы в китайской гостинице показывали час ночи. Зная, что разницы между временем Алматы, Бишкека и Кашгара быть не должно, я удивился – мои часы показывали 23.00. Оказывается, в отеле было выставлено пекинское время...
Image may be NSFW.
Clik here to view.
Image may be NSFW.
Clik here to view.
Мне и в голову не приходило, что все может быть именно так… Я, конечно, мог бы написать тривиально, дескать, в древнем Уйгурстане – Восточном Туркестане – сошлись прошлое и будущее, прогресс и архаика, и быть при этом правым. Но реальность такова, что при всем этом северо-западная часть Китая живет по двойному времени – китайскому (пекинскому) и уйгурскому. Не секрет, что крупнейшие в Синьцзяне нации не слишком жалуют друг друга, но чтобы вот так – каждая жила в своем времени, не пересекаясь…
Image may be NSFW.
Clik here to view.
Первое впечатление – что попал в обычный провинциальный китайский город, многие из которых мне удалось повидать в 2011 году по пути из Пекина в Тибет. Те же высотные безвкусные дома, тот же хаос на улицах, мусор... Но подобное ощущение сохраняется до тех пор, пока не попадаешь в городской центр. А это уже нечто особенное. Первое, что бросается в глаза, это люди. Стар и млад, мужчины и женщины – все выпадают из привычного видеоряда. Причем если китайцы в своих нарядах выглядят либо довольно серо, либо очень ярко и современно, то уйгуры будто явились из далекого прошлого. Седовласые старики с бородками, словно родственники старика Хоттабыча. Женщины в национальных костюмах (в длинных цветастых платьях и обязательно в платках на голове, довольно часто в хиджабах), разъезжающие на скутерах.
Image may be NSFW.
Clik here to view.
Скутеры в Кашгаре – отдельное явление, даже в Пекине такого не наблюдается. Они используются повсеместно как основное средство передвижения. Вначале ты не понимаешь, почему так тихо на улицах, но потом выясняется, что все эти мопеды – электрические. Заряжаются от обычной розетки, одного заряда хватает на 50–60 км. Обычно на сиденье постелены восточные коврики, а сзади приторочены большие багажники, реже – пластмассовые люльки для детей. Для традиционного мусульманского общества зрелище уйгурских женщин, носящихся на скутерах по городу, довольно странно. Типичная картина – колоритная тетушка, явно почтенная мать семейства, рулит одной рукой, в другой держит мобильный телефон, по которому деловито с кем-то общается. Или высший пилотаж: две бабушки едут рядом параллельным курсом и умудряются вовсю переговариваться. Хоттабычи от своих половин тоже не отстают.
Image may be NSFW.
Clik here to view.
Несмотря на культурные и языковые различия, быстро привыкаешь к новому месту. В первый день еще ощущается другое пространство, на второй ты уже сонастраиваешься, осваиваешься. На третий – уже как дома.
Image may be NSFW.
Clik here to view.
Вы все же устали от избытка экзотики? В городе есть парочка мест, где можно встретить европейцев (помимо туристов, конечно, – они повсюду) в привычной атмосфере. В «Каракорум кафе» вам подадут завтрак с кофе, чизкейком и пиццей. Цены, правда, в 2–3 раза выше, чем в традиционных китайских и уйгурских заведениях. Но, если вы не готовы чуть ли не плакать от обилия перца в организме, сидя утром в уборной, то «Каракорум кафе» для вас. Оно находится на Симан-роуд, рядом с Желтой мечетью. Есть Wi Fi и куча иностранцев, с которыми можно поговорить на английском. Еще одно место, где обслуживают по-западному, – «Джонс кафе» в отеле «Симан», что на территории бывшего российского консульства, открытого еще в 1890 году, во время «большой игры» между Великобританией и Россией за влияние в Центральной Азии. «Джонс кафе» включено в путеводители Lonely Planet с 1988 года. Хозяин Джон (китаец) попутно помогает решать всякие туристские проблемы.
Image may be NSFW.
Clik here to view.
Город уже давно привык к иностранцам и спокойно их воспринимает. Здесь всегда пересекались, общались и торговали самые разные нации, культуры, цивилизации. Это ворота в Китай, Индию, Пакистан, Тибет, Афганистан, Среднюю Азию. Если вы, как говорят, внешне «белый человек», то на вас посмотрят безо всякого удивления, не будут «пялиться», что далеко не правило в других провинциях Китая.
Image may be NSFW.
Clik here to view.
От «Симана» всего 15 минут пешком до исторического центра Кашгара. Украшением его по праву считаются мечеть Ид-Ках (Желтая мечеть) и окружающий ее рынок. Эта мечеть – самая большая по площади в Китае и 12-я в мире, собирает трижды в год на религиозные праздники до 60 тыс. человек. Она была построена в 1442 году, а затем неоднократно перестраивалась. Гиды говорят, что ежедневно на вечернюю молитву в Ид-Ках приходят 2–3 тыс. человек, а по пятницам – до 10 тыс. Несмотря на размеры, мечеть не подавляет своим внешним видом – минареты «всего лишь» по 18 метров, а сам входной портал – 12 метров. Женщин во время молитв туда не пускают, но туристам, в перерывах, – добро пожаловать, если только голова покрыта платком и одеяние не слишком открытое.
Image may be NSFW.
Clik here to view.
Image may be NSFW.
Clik here to view.
Слово «портал» употреблено не просто так. Кашгар можно смело назвать городом временных порталов. Первый отделяет даун-таун с супермаркетами и отелями, плакатами на английском: «Добро пожаловать в прекрасный Кашгар!» или «Если вы не были в Кашгаре, то не видели Синьцзяна, если вы не видели Синьцзяна, то не видели Китая!» – от базара, где, как и века назад, в особом почете повозки с осликами и царит первозданный хаос. А в вечернее время прилегающие к площади улицы превращаются в один сплошной рынок, соединяясь с большим городским базаром. В 50 метрах от него перекинут с виду не очень надежный висячий мост, по которому, однако, ловко и без опаски снуют местные жители. Подобно еще одному временному порталу, это инженерное сооружение, где с трудом разойдутся двое, ведет в Гаотай – поселок мастеров. Издали район выглядит малопривлекательно: нагромождение древних жилищ, некоторым из которых более 500 лет. Тем не менее внутри вполне безопасно, разве что местным надоели бесконечные вылазки туристов и на входе в поселение висит надпись на английском: «Не входить». Это для тех, кто случайно или специально подходит к кварталу не с «лицензированной» стороны. Гаотай охраняется ЮНЕСКО, вход платный, цена билета около 3000 тенге.
Image may be NSFW.
Clik here to view.
Image may be NSFW.
Clik here to view.
Image may be NSFW.
Clik here to view.
Поселок – одно из самых самобытных мест в Кашгаре. Этому кварталу уже более 1000 лет, и он до сих пор жилой, в нем постоянно находятся около 4000 жителей. Издавна это был район уйгурских мастеров и ремесленников. Дома тут строились из глины и камыша, украшались керамикой. После того как в какой-нибудь семье происходила свадьба, для новой семьи пристраивался еще один этаж, потом еще и еще, так здания разрастались. В народе Гаотай называют «Пирог», потому что все дома как бы многослойные, а вокруг уже строят современные небоскребы.
Image may be NSFW.
Clik here to view.
Image may be NSFW.
Clik here to view.
Image may be NSFW.
Clik here to view.
На другом конце поселка (со стороны «лицензированного» входа) очередной временной портал выносит в будущее – на новую площадь с монументом Мао, бесстрастно взирающим на женщин в парандже и пионеров с обгрызенными концами галстуков. Как и многие постройки, возведенные китайцами, памятник слабо гармонирует с уйгурскими глиняными домами и мечетями. Кашгарский монумент – второй по высоте в Китае, посвященный «великому кормчему».
Image may be NSFW.
Clik here to view.
Image may be NSFW.
Clik here to view.
Image may be NSFW.
Clik here to view.
В остальном Кашгар довольно провинциальный, уютный город. Основные пункты притяжения иностранцев – горы и пустыни – находятся довольно далеко. С другой стороны, зачем что-то придумывать, когда все дороги и так в конечном итоге сходятся здесь?
Image may be NSFW.
Clik here to view.
В семь утра китайцы уже спешат по своим делам. Школьники тоже обязаны подчиняться официальному времени. Но, поскольку основное население – это все-таки уйгуры, главная жизнь начинает кипеть на два часа позже. Я, кстати, так ни разу и не слышал призыва к намазу, поэтому не могу сказать, к какому часу просыпаются муэдзины… Между тем действующих мечетей в городе много, причем достаточно новых, встроенных прямо в жилые дома. Думается, китайцы разумно поступили, что после завоевания этого края не стали кардинально менять уклад местных жителей, поскольку проблем, связанных с обидами коренного населения, и без того хватает.
Image may be NSFW.
Clik here to view.
Сказать, что все уйгуры просыпаются позже китайцев, нельзя. Уйгурские такси работают с раннего утра. Причем по тем же ценам, что и китайские – более современные и захватившие лучшие туристические точки (отдаленный от города мавзолей Апак-ходжа и аэропорт). Как и в целом со временем, кажется, что счетчики китайских таксистов движутся быстрее, чем у соседей. Но ни те ни другие не станут понапрасну «нарезать круги» и гарантированно вернут сдачу, если, конечно, пассажир сам не пожелает дать чаевых.
Image may be NSFW.
Clik here to view.
Создается впечатление, что ежедневная разница в два часа в конечном итоге привела к дистанции в десятки лет – именно так выглядят различия между китайскими и уйгурскими кварталами, между стилем жизни двух соседствующих народов. Но не сказать, чтобы уйгуры от этого страдали. Их большие дома, увитые виноградом и дышащие прохладой, пусть даже без всей необходимой бытовой техники, в летнюю жару смотрятся куда более привлекательно, нежели маленькие квартиры в современных многоэтажках, где проживают китайцы. То же самое касается и остального: торговли, закусочных и шашлычных, крошечных мастерских, сельского хозяйства – все это бизнес уйгуров, то, чем они занимаются и в чем преуспевают сотни лет.
Image may be NSFW.
Clik here to view.
Однако не стоит думать, что в СУАР проживают только ханьцы и уйгуры. На севере, в районе Урумчи, имеется довольно большая казахская диаспора. Очень много дунган из соседней провинции Ганьсу. Если кто не знает, название народности «дунгане» – русское, поскольку самоназвание «ху-и» звучало для русских не совсем прилично. Уйгуры с удовольствием питаются в дунганских кафе, ведь дунгане – их братья по вере.
Image may be NSFW.
Clik here to view.
Двигаясь на юго-восток по новому Каракорумскому шоссе к цели моего путешествия – вершине Музтаг-Ата, попали в места исторического проживания этнических киргизов. Они одни из коренных обитателей районов, примыкающих к Кашгару, при этом сохраняющие нейтралитет к длительному противостоянию уйгуров и ханьцев. На берегу популярного у туристов озера Караколь построена целая этнодеревня. Но это скорее аттракцион для туристов. Следующее поселение – Субаши, из которого отправляются к заветной вершине альпинистские группы, гораздо аутентичнее. Мне даже довелось поработать толмачом. Возле деревни «сломались» таджикские «дальнобойщики», типичные такие, с золотыми зубами. Стали пытаться решить свою проблему, но никак не могли понять друг друга с киргизами. Радости таджиков не было предела, когда в моей скудной смеси тюркских языков и английского послышались вкрапления русских слов. Разумеется, они говорили по-русски. Починив машину, груженные дешевой китайской электроаппаратурой «дальнобойщики» отправились на юго-восток. Таджики везут товары из СУАР в свой Хорог и далее в Афганистан. Этнические таджики живут в Китае в основном в еще одном древнем городе Шелкового пути – Таши-Кургане.
Image may be NSFW.
Clik here to view.
Image may be NSFW.
Clik here to view.
Вернувшись в Кашгар, мы посвятили оставшееся свободное время покупке сувениров. Только ассортимент здесь, несмотря на видимую пестроту, оказался довольно однообразным. Что можно купить истинно уйгурского? В первую очередь великолепные кинжалы, но сувенир это дорогой и на любителя. Уйгурские зеркальца, вставленные в металлические формы, почему-то были сделаны в Корее и… в московской фирме «Наташа». Изделия из меди громоздки, и есть вероятность, что их завезли из соседнего Пакистана. Шелк – явно из метрополии. Вот, собственно, и все. Поэтому пришлось изменить традициям и возвращаться домой с минимальным набором сувениров. Однако фотографии и впечатления, ради чего, собственно, сюда и едут, останутся на долгие годы. И не случайно в этот город так стремились самые известные путешественники прошлого. В этом смысле в нем ничего не изменилось – Кашгар до сих пор притягивает искателей впечатлений со всего света, и, самое главное, туда хочется вернуться. К тому же в этот город не только ведут все дороги, но и в равной степени выходят из него. А Пешавар и Кандагар, не менее притягательные в своем звучании, совсем рядом...
Image may be NSFW.
Clik here to view.
p.s. А на Музтаг-Ату высотой более 7500м мы так и не залезли из-за плохой погоды. Вот вам панорамок с горы и наши счастливые рожи))
Image may be NSFW.
Clik here to view.
Image may be NSFW.
Clik here to view.
Image may be NSFW.
Clik here to view.
Image may be NSFW.
Clik here to view.
Image may be NSFW.
Clik here to view.
Image may be NSFW.
Clik here to view.
Image may be NSFW.
Clik here to view.
Image may be NSFW.
Clik here to view.
Image may be NSFW.
Clik here to view.