Наверное, нет человека, не мечтавшего побывать в Венеции. Тот самый город на воде, в котором все здания в отдельности поражают своей ветхостью, но в ансамбле создают невероятно сказочную архитектуру, придавая особый лоск улицам с эффектом старины и “потертости”. Последние, до невозможности узкие и темные, наверняка обладают некой магией, вмещая сотни и тысячи обескураженных туристов, а каждый угол пропитан духом древних венецианских купцов, запахом пиццы, рыбы, и…солеными водами Адриатики, причем в самом буквальном смысле. Если не магия, то завораживающая атмосфера в этом городе точно присутствует. Другого такого города просто не существует. Венеция- одна, она неповторима, она- сама Италия, хотя все-таки немного другая.
После быстрого полуторачасового полета из аэропрота Ференца Листа в Будапеште и транзитной остановки в Тревизо(маленький городок, расположенный в 20 км от Венции) и направилась в этот прекрасный город наша большая группа студентов-эрасмусовцев с рюкзаками на плечах, фотокамерами наперевес, в полной боевой готовности получить массу впечатлений за какой- то день с «хвостиком». От аэропорта Тревизо до местного вокзала дорога на автобусе (№6) заняла около получаса, проезд стоит 1,30 евро, а оттуда можно сесть на поезд (3,30 евро) и доехать до самого острова. Кстати, это – самый дешевый способ добраться до города Венеция, так как прямые трансфертные автобусы стоят раза в 2 дороже; если вы студенты- приберегите деньги, Венеция – город дорогой (один из самых дорогих во всей Италии).
Сразу стоит сделать оговорку, город состоит из 2 частей. Местре- это некогда отдельный город, а сейчас- континентальная часть Венеции, где расположены заводы и фабрики, ходит привычный нам общественный транспорт -трамваи и автобусы и где, собственно, живет большинство венецианцев. Сам же остров Венеция, создается впечатление, существует лишь для туристов. Такого сосредоточения иностранцев на крошечных улочках и маленьких площадях вообще редко где можно встретить. В толпе всюду снующих туристов вам изредка попадаются на глаза коренные венецианцы- стильно одетые, с горделивой осанкой, спешащие по своим делам, тогда как вся остальная масса- так называемые «гости города». И это неудивительно- статистика показывает, что Венеция ежегодно принимает около 20 миллионов туристов в год, а население островной части неуклонно сокращается, на сегодняшний день на островах проживает чуть больше 50 000 жителей, тогда как вместе с Местре население составляет свыше 260 000. Если честно, словила себя на мысли, что жить в таком городе я бы не смогла: открывая окно на улицу, первое, что видишь- огромная, кишащая толпа туристов, а первое, что слышишь- увы, не баркаролы (песни гондольеров), их заглушают диалекты и наречия со всего света, а торговцы, чаще всего выходцы с Юго-Восточной Азии шустро и неугомонно зазывают зевак с фотоаппаратами. И это- в конце октября(!) Сложно представить, что творится летом или во время знаменитого Венецианского карнавала, проводимого в феврале.
Как только электричка покинула материковую часть, взору предстает вода, кристальная бирюза которой обещает прекрасные пейзажи на острове. Главный из 118 островов Венецианской лагуны изрезан сотнями каналов, самый большой из которых- Canal Grande, извиваясь в форме буквы S, делит его на 2 части. Город стоит на сваях из лиственницы, произрастающих в Альпах, особые свойства этой древесины не позволяют конструкциям гнить, именно поэтому Венеция до сих пор на воде, а не под водой. Хотя, как ни печально, ученые предсказывают необратимое затопление города, учитывая, что ежегодно Венеция погружается в воду на 5 мм, а за прошлый век уровень суши опустился аж на 23 см. Говорят, к 2028 году остров станет непригодным для нормального проживания; и впрямь, гуляя по городу, то и дело наблюдаешь следующие явления: ступеньки на набережных, некогда служившие для пешеходов, навсегда ушли под воду, а иногда кажется, что волна от мимо проехавшего катера вот-вот выйдет за пределы канала и накатит на улицу. По возвращении, как это обычно и бывает, полистав сайты о Венеции, была удивлена фактом, что город берет свое название от племени венето, поселившегося в этих местах примерно в 5-6 вв н.э. Но несомненно, Венеция стала Венецией лишь в 14-16 вв. во время расцвета господства дожей и растущей торговлей в Средиземноморье. Именно это время и «застыло» на маленьком сказочном острове, словно никто с тех пор не прикасался к фасадам домов и не обновлял деревянных мостов, но это то, за что столица округа Венето считается одним из самых популярных городов на земле.
Единственный способ сообщения внутри острова- водный транспорт. Знаменитые гондолы, как оказалось, удовольствие не из дешевых- 40-50 минут обойдется в среднем в 80-100 евро, а средняя гондола рассчитана на 4 человек. Но высокая цена логично оправдана. Во-первых- это бренд, символ города, а во вторых, каждая гондола - произведение искусства, где-то прочитала, что на ее изготовление уходит до 10 сортов древесины, а 280 ее деталей вытачивается вручную, да и управляют этими «королевами лодок» не а бы кто: труд гондольера уважаем, и как понимаете, хорошо оплачиваем, но и требований много- помимо технического, сдаются экзамены по истории и географии Венеции, а также английскому языку. Потому в наши дни всего в элитный клуб входят около 500 гондольеров. Говорят, что профессия эта передается по наследству.
Но оставляя тему гондол, могу сказать, что если такое катание вам не по карману, есть аналоги поскромнее, вапоретто, итальянские катера, являются чем- то вроде водного такси, в том числе и для местных жителей. Если и катер не по душе- есть хорошая , и, пожалуй, единственная альтернатива - прогуляться по городу пешком, тем более, что обойти остров со всех сторон- задача вполне посильная для пары дней, площадь острова составляет всего 5,17 км2. Единственное что может немного омрачить пешую прогулку- это сами улицы- их настолько много и, как уже упоминалось ранее, они абсурдно узкие(бывает даже меньше метра в ширину), а некоторые и вовсе не обозначены на карте. Но даже в таком случае, на мой взгляд, самый лучший способ узнать и «прочувствовать» город- это просто бродить по его улицам, заглядывая в витрины магазинов, многочисленные кафе, внутренние дворики местных жителей, не знать, что ждет за поворотом, и даже немного заблудившись(конечно, если на руках есть карта, именно в напечатанном виде, так как электронные девайсы в любой момент могут подвести), вновь отыскать дорогу.
Короче говоря, как только мы покинули хостел рано утром следующего дня, мы так и решили- «эксплорить» город пешком, потому как даже велосипеды здесь -невозможное явление. Однако самое интересное с нашей группой произошло вечером по прибытии- с чемоданами и рюкзаками мы прямиком направились в заранее забронированный хостел, ведь за 2 недели на одном из сайтов нашелся очень симпатичный вариант за 17 евро за ночь. Быстро отыскали адрес, чему были несомненно рады, так как хотелось отдохнуть с дороги, поесть и… посмотреть матч Эль-Классико, который, по нашим подсчетам уже начался. Эйфория быстро сменилась откровенным шоком, когда администратор любезно проинформировала нас о том, что комнаты были забронированы, внимание, на месяц вперед (тут просто без слов, одни чувства, лузеры, конечно, те еще). Ах, да, стоит упомянуть, что нас было 8(!) человек, и в таком составе нам предстояло найти место ночлега субботним вечером в городе, который заполонен туристами даже в будние дни. По какому-то тупому стечению обстоятельств ни у кого не оказалось офф-лайн карты на смартфоне, а на вокзале города в офисе информ-бюро на вопрос есть ли бесплатные карты нам ответили отрицательно, при этом не разрешив сфотографировать большую карту на стене. Да уж, гостеприимству северной Италии можно дивиться, да и только. И еще один факт- в Венеции(как потом оказалось, и во всей Италии) очень сложно найти бесплатный вай-фай, сделать это невозможно даже в МсDonalds. В общем, поблуждав немного, нам удалось найти отель, где указали адрес ближайшего хостела, а в другом отеле неподалеку нехотя, но все же одолжили карту. Итого ночь в самом скромном хостеле обошлась в 23 евро с человека (без завтрака). Надо понимать, что нам повезло вообще найти место переночевать). Кстати, ребята, работающие там, сразу узнали в нас казахстанцев, что редко случается в дальней зарубежье. “You look like as if you are from the Сentral Asia, may be Uzbekistan, but you have Russian accent, so you are definitely from Kazakhstan” заключил студент канадец, которому , по-всему видимо, уже доводилось встречаться с нашими земляками.
Первым объектом для осмотра был выбран известный Мост Риальто(Ponte di Rialto). Википедия гласит, что это самый древний мост через Гранд Канал, построенный в 16 веке и доживший до наших дней. Впрочем, когда речь идет о Венеции, каждый из микроскопических мостиков в несколько ступенек заслуживает быть в кадре вашей камеры. Кстати говоря, всего в городе насчитывается свыше 400 мостов, самые крупные и старые из которых- вышеуказанный Риальто, Мост Академии, построенный уже в 19 веке ( Ponte dell’Accademia), через который нам также пришлось переправляться , и Мост Скальци (а вот его увидеть не довелось).
На пути до и дело попадаются недорогие (ну как недорогие, относительно) сувенирные ларьки и лавки, шикарные бутики всемирно известных брендов, конечно же, итальянских в том числе, а также ушлые уличные торговцы, незаконно продающие подделки сумок Louis Vuitton , Channel и Hermes(видно есть таки люди, приезжающие в Венецию купить сии фэйки) и ловко испаряющиеся, как мне показалось, в темноте ближайших улиц при малейшем виде стражей порядка. Всегда отводите место в Вашем бюджете покупке сувениров! Этот важный ритуал турпоездки зря был недооценен мною ранее, когда по возвращению из первой поездки я обнаружила, что на память друзьям и родственникам привезено непростительно мало, да и себе что-то на холодильник прицепить хочется. Стандартные магниты Вам обойдутся в 1-2 евро за штуку, цены на карнавальную маску начинаются от 9-10 евро и выше до бесконечности, а кружки «I love Venice» стоят примерно 7-8 евро.
В итоге, оба моста которые мы посетили оказались до отказа набиты туристами, для хорошей фотосессии надо ухитриться поймать момент, скорее всего это лучше сделать рано утром, скажем когда никого еще нет. Но вид, особенно в солнечную погоду просто изумителен: красно-желто-зеленые дома, чередующиеся с постройками мягких пастельных тонов и удивительно дополняющие друг друга; лазурная полоса Большого Канала, пролетающие над головой чайки и резные, богато украшенные гондолы, несущие мимо счастливых туристов, которые , помахивая всем подряд и широко улыбаясь , наверняка пребывают в неописуемом восторге, как впрочем и мы, лицезреющие Венецию с высоты этих мостов.
Площадь Сан Марко (Piazza San Marco), находящаяся в южной части острова, является самой большой в Венеции. Эта площадь образовалась еще в 9 веке, как свободное пространство перед Собором Святого Марка. Сам же собор величественен как изнутри, так и снаружи, ее относят к редкой в Западной Европе византийской архитектуре, а датируется храм также 9-11 вв. У входа в здание было странно видеть подступающую воду в несколько см высотой, позже удостоверилась, что вода также была местами и внутри, что ж, наверно, для Венеции это очень характерно. Внимание привлекли большое столпотворение людей по периметру площади, непонятно почему аплодирующие время от времени и длинная очередь в собор- как оказалось, мы попали сразу на 2 мероприятия- воскресная месса и городской марафон(поэтому некоторая часть набережной была перекрыта). По три стороны от собора высятся одноименные часовня и библиотека, колонны Святого Марка и Теодора, поразительный Дворец дожей, старая и новая Прокурации, длинные галереи, а несомненным атрибутом площади являются голуби, которым всегда есть чем и у кого покормиться.
Если Вы добрались до этой части города, не сворачивайте обратно в густонаселенный, тесный центр, направьтесь прямиком вдоль набережной района Дорсудоро (Dorsoduro), как это сделали мы, в сторону Собора Санта-Мария делла Салюте (Basilica di Santa Maria della Salute) или Галереи Академии (Gallerie dell'Accademia), оба объекта заслуживают внимания . Собор был возведен в честь спасения от чумы 1630—1631 годов, которая унесла жизни более трети населения, а в Галерее хранится крупнейшая коллекция венецианской живописи. Но самое главное достоинство южной окраины города- здесь мало туристов, улицы- чище, набережная – шире, много солнца и потрясающий вид на город с более новыми фасадами домов и виднеющимися неподалеку куполами католических церквей.
Что можно поесть в Венеции? Все, что душе угодно. Здесь есть и дорогие рестораны европейской кухни, китайские, индийские, мексиканские кафе, безумно дорогие кондитерские, винные лавки, турецкие донерные, и, как вы уже догадались, огромное количество пиццерий. Средняя недорогая пицца стоит 9-11 евро,а бутылка колы 0,5- все четыре. Вообще в Италии есть одна особенность- будь то самый дешевый кусочек пиццы, он будет добротно приготовлен, от души, только выбирай на вкус. И да, обязательно попробуйте мороженное- хоть какое-нибудь Gelato на выбор, яркие впечатления вам обеспечены.
Если хочется эффектных фото- не беспокойтесь, Венеция сделает все сама , и они у вас будут. В этом городе красиво все- кованные решетки на балконах и мощеная брусчатка под ногами, так узнаваемые и типично венецианские фонари и простые, скромные причалы. Только мой совет- присмотритесь к городу рано утром, на восходе солнца или вечером, когда только- только зажигаются огни, наверное, я не открыла большой секрет фотографии, но в Венеции все краски заиграют по-своему, если это солнечный рассвет или ровный, медленно угасающий закат.
Как только стрелка часов приближаются к 10 вечера- на улицах практически невозможно кого-либо встретить. Так получилось, что мы забежали в наш хостел- отдохнуть и взять теплые вещи (ночи в Венеции очень холодные – близость воды дает о себе знать, и быстро мерзнут ноги, а с берегов доносится сырой ветер). Выйдя обратно, поняли, что пропустили тот момент, когда всё и вся с улиц города исчезло в неизвестном направлении. Такое ощущение, что перед тобой захлопнули живую, яркую, разрисованную музыкальную шкатулку, а все- что осталось, это голые стены и пустота.
Если туристы разбежались по гостиницам и отелям, то куда подевались местные жители- лично для меня все еще остается загадкой. Странно то, что в окнах трех-четырех этажных домов не наблюдается никаких признаков жизни; как если бы никто здесь и не жил- не горит свет, не доносятся звуки голосов людей и работающих телевизоров, никто не стряпает на кухнях ужин. Я не думаю, что городские жители ложатся в 10-11 часов вечера, скорее всего, следуя прогнозам ученых, местные давно перебрались на континентальную часть города, оставив остров на попечение торговцев и путешественников .
Узкие улицы стали еще темней, еще загадочней; погасли фонари, и шумная, кипящая, кричащая, но в то же время очень утонченная, хрупкая Венеция погрузилась в сон.
А мы, упаковав рюкзаки и взяв билеты до следующей остановки, под звуки колес маленьких чемоданов покидаем этот волшебный, фантастический, неподдающийся описанию город.
Когда-нибудь я снова сюда вернусь…